28 juin 2009
Paradis Perhentian Kecil
Ca doit commencer a devenir lassant de lire ce blog, encore et toujours des iles. Mais toutes les iles ont un caractere different, comme les diverses nuances de bleu de la mer.
Pulau Perhnentian Kecil est la moins developpee des iles soeurs des Perhentian, au nord-est de la Malaisie.
Il n'y a pas de route, un sentier seulement rejoint les deux plus grandes plages de l'ile ou se concentre l'essentiel du logement.
Sur le chemin, on peut croiser un des nombreux varans qui peuplent la foret. Les plus temeraires (les plus gros) semblent s'approcher des habitations pour fouiller les poubelles; ca donne un cote Jurassic Park a ces vacances jusque-la paisibles.
La foret etant impenetrable, on se concentre sur les activites nautiques, le kayak est le moyen ideal pour aller explorer les recifs coralliens avec masque et tuba autour des deux iles. Et la vie marine est d'une richesse exceptionnelle. Pas une plongee sans voir un requin, pourtant si rare ailleurs. Des requins de recif a pointe noir en general mais aussi les timides requins bambou qui semblent avoir la peau bleue et se cachent sous les rochers.
De bancs de poissons de toutes tailles profitent du plancton qui passe dans le courant et restent en station autour de gros blocs immerges. On croise d'enormes poissons perroquets arc-en-ciel, marron ou bleu electrique qui cassent le corail de le bec puissant.
Encore deux belles plongees sur un recif multicolore couvert de coraux moux et l'immense epave d'un cargo ou trouve refuge une 
quantite incroyable de poissons.
Ca serait presque a vous degouter de manger du poisson si les pecheurs du village n'en ramenaient pas du si bon, si frais que les restaurateurs jettent sur leur grill sur la plage, a cote des crabes.
21 juin 2009
Formation continue (bis)
Dans un soucis de perpetuelle amelioration, je me suis de nouveau retrouve sur les bancs d'une ecole.. de plongee. Je profite des soldes de fin de saison a Ko Tao pour passer les certifications qui me permettront de descendre a 30 metres pour aller voir des poissons un peu plus gros que les branleurs de Nemos qui glandouillent dans les anemones de mer.
Ca commence a devenir technique avec de l'orientation. On plonge a deux, avec mon "buddy", sans instructeur, avec une vague carte du site et une boussole. En general, on n'a jamais reussi a refaire surface bien pres du bateau, mais c'est bon pour la sante de palmer 300m avec tout l'equipement sur le dos.
C'etait aussi ma premiere plongee de nuit, un reve dont on ne veut pas se reveiller. On suit de peu le soleil qui est descendu prendre son bain a l'horizon, l'obscurite est vite totale et l'activite nocturne du recif se laisse observer. Les yeux des raies a taches bleues captent la lumiere des torches, les poulpes qui avancent en changeant de couleur sur chaque obstacle sortent de leur cachette de corail.
Sur le conseil du moniteur, on se prend un moment pour Dieu quand debarquent les gros barracudas en chasse. On a le choix d'aveugler avec la torche soit le predateur, soit la proie, lequel peut vivre, lequel peut manger. Tout le monde semble vouloir que le sang coule, le gros va manger le petit, version marine du liberalisme economique.
Quand les torches sont eteintes, on profite de la phosphorescence du plancton. Les palmes de nageur de devant allument ces petites etoiles ephemeres. Une heure de feerie! En faisant surface, j'ai l'impression que les petites etoiles sont restees dans les yeux de mon groupe de plongee.
Mais Ko Tao se laisse aussi (difficilement) decouvrir en moto, par des routes de sable raides et ravinees qui serpentent dans les gros blocs de granit, les cocotiers et la foret primaire quand on s'eloigne des habitations. De crique isolee en baie paradisiaque, les fonds sont tapisses de coraux. Pour ma derniere baignade, je mets le masque dans l'eau comme le soleil va se coucher, j'ai la chance de croiser un petit requin (moins d'un metre) et peu apres, sans doute son papa (2 metres). J'avais cru comprendre que les requins avaient peur de l'homme et celui-la ne s'eloigne pas assez vite a mon gout, tout en me regardant du coin de l'oeil avec un petit sourire qui en dit long. Je prends mes palmes a mon cou pour aller retrouver mes esprits dans une pina colada.
15 juin 2009
Formation continue
Je n'etais pas repasse a Bangkok depuis trois mois, depuis mes cours de massage thai et j'ai la curieuse impression de revenir "a la maison". Certes, ni Belledonne ni la Chartreuse en vue mais je retrouve avec plaisir les rues ou s'alignent les stands de bouffe, le zoo de kaosan road et le bateau le matin tot avec les gens qui vont au bureau et les collegiens.
A cette heure matinale, les touristes ne sont pas encore sortis des hotels.
Avant que les premiers rayons du soleil n'incendient la ville, il fait encore frais pendant la seance de yoga au temple de Wat Po. C'est un bon echauffement avant d'aller attaquer la journee de massage.
En premier lieu, il convient de dresser la table de massage en faisant des pliages avec les serviettes qui serviront ensuite a couvrir le "client". 
Des lapins, des paons, des cochons (mes preferes bien sur), des fleurs de lotus, des cygnes. Il est meme possible de personnaliser l'elephant moyennant un simple accessoire.
Au rythme soutenu de trois heures de massage donne et trois heures de massage recu par jour, 
on obtient le tres officiel diplome de l'ecole de medecine traditionnelle thaie de Wat Po, option massage a l'huile.
Pour prendre rendez-vous, merci de contacter mon secretariat. Le massage est gratuit mais le transport, le logement et les frais de repas restent a votre charge.
03 juin 2009
Splendeur et decheance
Il faut monter pendant quatre heures dans la foret avant d'atteindre l'immense plateau de Bokor situe a 1000m d'altitude. Je connais des mauvaises langues qui diront que ca ne denivelle pas vite sous les tropiques mais c'est qu'on a ete oblige de se baigner sous une petite cascade.
Et comme on est dans un parc national, on a droit a l'escorte d'un ranger... en tongues, ce qui pourrait preter a sourire s'il n'avait en bandouliere un AK47 millesime 1979.
Notre guide a survecu deux ans seul dans la jungle, pas seulement pour feter ses huit ans mais aussi pour echapper aux Khmers Rouges qui trucidaient sa famille (il faisait noir, ils ont coupe les cordes qui l'entravaient pour aller tuer sa soeur alors que ses parents venaient de mourir sous ses yeux : ils etaient attaches tous ensemble). Autant dire qu'on avance en confiance.
Tout ca pour arriver dans ce qui fut une elegante station construite par les colons francais. Enfin, ils se la sont faite construire, merveilleuse epoque des colonies.
Le casino aurait ete bati avant l'eglise, quel scandale!
C'est impressionnant de voir qu'au debut des annees 1920 deja, les architectes etaient capables d'edifier des batiments aussi moches que les immeubles qui bordent les grands boulevards de Grenoble.
La palme de la facetie architecturale devrait revenir a cette espece de champignon de beton pose dans l'herbe. Un parasol immuable?
Au moins l'emplacement fut-il bien choisi : au bord de la falaise, la vue depuis la terrasse du casino coupe le souffle. La mer moutonne quelques centaines de metres plus bas, au loin l'ile vietnamienne de Phu Quoc.
Malheureusement, l'endroit fut abandonne dans les annees 1970, livre aux mousses et aux lichens oranges qui apprecient particulierement l'humidite du lieu ainsi qu'aux martiens qui viennent regulierement poser leurs soucoupes volantes comme le jour ou j'y etais.
31 mai 2009
Meueueuhhh!
La ville de Kampot est reputee pour son poivre. Il fut un temps parait-il ou un grand restaurant en France n'etait pas digne de ce nom s'il n'avait dans ses poivriers les petites graines de Kampot.
Effectivement, j'ai teste pour vous dans la ville voisine de Kep: le kilo de crabe dans 
sa sauce au poivre vert, les graines etant encore attachees sur leur gousse, sur la terrasse au bord de l'eau, avec les cocotiers qui font froufrou, c'est une sorte de miracle culinaire.
En tout cas, ca donne des forces pour aller decouvrir la campagne en velo.
La route en terre ravinee et obstruee d'enormes flaques par la mousson suit un moment la riviere. Les maisons sont juchees sur des pilotis pour s'isoler de l'humidite du sol, ce qui permet a leurs habitants d'installer leurs hammacs a l'ombre. Les bebes dorment la egalement, sur de petites plate-formes, proteges par des moustiquaires qui ressemblent a des cloches a fromage.
La campagne est calme. Une fillette fait avancer mollement les buffles d'eau de la famille a travers les rizieres, entre les cocotiers, pour les mener ou l'eau est plus profonde pour qu'ils puissent nager et se raffraichir.
Je me laisse toucher par la beaute du lieu et de l'instant, je suis heureux comme le buffle dans son trou de boue qui machonne la tendre fleur du lotus (poesie chinoise du XIIe siecle :-) . Meueueuhhh!!!
27 mai 2009
L'ile du lapin
Deux ecoles s'affrontent pour savoir comment les habitants de cette petite ile ont pu l'appeler l'ile du lapin.
Premiere explication possible : la sieste sous un cocotier et l'accident bete, une noix qui se detache, l'equivalent local d'etre berce trop pres du mur.
Autre possibilite, l'abus de vin de palme qui ferait voir a haute dose des lapins.
Parce qu'en vrai, il n'y a pas le moindre lapin sur cette ile.
En revanche, on y trouve quelques bungalows poses au bord d'une longue plage de sable fin qui regarde chaque jour le soleil se coucher, quelques pauvres cahutes de pecheurs dans les criques protegees, des mangroves ou l'on s'enfonce jusqu'a mi-mollet dans la vase qui essaie de vous piquer vos tongues. Et puis evidemment les contraintes inherantes aux pays tropicaux en periode de mousson : il faut parfois quitter le hammac quand la pluie arrive. L'enfer sur terre cette ile du lapin!
25 mai 2009
Pour un Sourire d'Enfant
Les enfants qui ont grandi durant la periode Khmer Rouge etaient endoctrines dans des camps, ont parfois du faire la guerre contre les vietnamiens. Ils ont connus la violence, la faim et leur endoctrinement les a souvent destructures moralement. Quand on parle de "tuer le pere", ici ca ne se faisait pas chez le psy mais a coup de marteau, de machette voire d'AK47 dans le meilleur des cas lorsque le chef etait d'accord pour gacher une balle.
Ces enfants d'alors ont aujourd'hui des enfants et dans bien des cas malheureusement, dire que la vie de ces derniers est horrible est un doux euphemisme. Prives d'affection, d'education, de nourriture, de soin, battus, violes, vendus a leurs voisins pour 0,20 euro la nuit par leurs parents alcooliques et violents, nombreux sont ceux qui trouvent subsistance sur la decharge de Stung Meanchey de Phnon Penh.
C'est pour sortir ces enfants de la rue et de la decharge qu'a ete fondee l'association PSE (Pour un Sourire d'Enfant). Ici ils trouvent des repas, un toit si besoin, l'ecole de la maternelle a la terminale avec des formations professionnalisantes en horticulture, mecanique, coiffure, soins esthetiques, hotellerie, etc... Pour sortir egalement les meres de contextes difficiles, l'atelier de confection leur permet de toucher un salaire et de fabriquer les uniformes de tous les eleves ainsi que des commandes exterieures.
Chacun peut aider l'association, en parrainant un enfant par exemple ou en dejeunant au Lotus Blanc le restaurant d'application (chacun aide comme il peut :-).
Pour mieux les connaitre et les aider si vous le souhaitez : http://pse.asso.fr/index.php
23 mai 2009
Bains de boue et mariage
La province de Ratanakiri se situe au nord-est du Cambodge, entre Mekong, Laos et Vietnam. La route goudronnee cede sa place a son ancetre de terre bien avant d'entrer dans la province, une belle terre rouge qui laisse des souvenirs colles a la peau, aux poumons et aux vetements. Et puis meme la route ne va pas vers ce village la-bas et il faut sauter dans une barque pour finir le trajet.
Et la, surprise!, c'est jour de mariage au village. Lorsqu'on arrive a 14h, tout le monde
est completement bourre. Ca a du commencer il y a un moment, a coup d'alcool de riz et de biere. Tout le monde est defonce, de 16 a 99 ans. La mariee fait la gueule, il a fallu reveiller le marie (torse nu) qui se demande ce qui peut bien se passer ici. Le temoin se sent a peine plus concerne et le chef du village est torse nu pour feter l'evenement.
Il faut bien sur aller tirer sur la "paille" de bois pour boire le riz fermente dans les jarres
de terre. Les autorites locales nous presentent meme deux ravissantes cavalieres et, n'ayant pas trop abuse de vin de riz, je prie en secret pour qu'ici ils ne connaissent pas la labanda, je commence a redouter de prendre des coups de seins dans les genoux.
L'alcool de riz et la danse endiablee au soleil nous poussent a
trouver refuge dans la foret. Les tribus animistes enterrent leurs morts dans de belles tombes ornees de statues. Et comme de toute facon l'esprit a quitte le corps, ils s'empressent d'abandonner la tombe a la jungle.
Si la mousson permet aux gens d'ici de se remettre a cultiver les
rizieres et aux cascades de se gonfler pour etre encore plus spectaculaires, elle complique quelque peu les transports sur ces pistes de glaise rouge. C'est beau de voir le fatalisme des passagers qui s'assoient immediatement sur leurs talons sur le bas-cote en attendant que la providence tire leur car du fosse. Dans notre cas, la providence sera un camion qui passera une heure plus tard.
20 mai 2009
Une ile sur le Mekong
La proximite du Mekong a sur moi un effet relaxant (je sais, vous allez vous moquer, qu'est-ce qui pourrait bien me stresser dans la vie?). Ou alors c'est lie au pays que le fleuve traverse ; les rives du Mekong dans les 4000 iles sont l'endroit le plus cool du Laos. C'est un peu ce que j'ai retrouve du cote de Kratie au Cambodge.
Pour aller sur l'ile de Ko Trong, il suffit de se poster sur la berge, une barque a moteur a tot fait d'arriver pour ramener les ecoliers
insulaires chez eux pour dejeuner.
Trois heures suffisent pour en faire le tour a pieds. Ca prend un peu de temps parce qu'il faut repondre a tous les enfants de l'ile qui, des qu'ils sont en age de parler, vous adressent des
"hello" enthousiastes.
Les adultes ne sont pas en reste sur la chaleur de l'accueil et , ne comprenant pourquoi un blanc vient la et s'obstine a marcher autour de leur ile, veulent absolument me conduire en scooter.
Une jeune fille m'emmene sur sa barque faire le tour du village flottant et m'apprend a ramer.
Et je profite d'un chargement de noix de coco pour repasser 
vers la ville.
Les habitants se postent sur le mur qui domine la berge pour regarder le soleil disparaitre derriere l'horizon, de l'autre cote du Mekong. C'est le moment de deguster les juteux mangoustans en profitant de la vue.
17 mai 2009
Angkor, j'adore
Des le IXe siecle, les rois Khmers ont unifie leur royaume et etabli leur capitale pres 
de la ville aujourd'hui nommee Siem Reap.
Des maisons de bois, il ne reste plus rien aujourd'hui mais on
imagine aisement l'importance de la population lorsqu'on sait que les enceintes formees de hauts murs de laterite etaient completement occupees.
Au XXIe siecle, la ville qui occupait l'enceinte de Ta Phrom comptait un million d'habitants. A titre de comparaison, il y avait seulement 50000 Londoniens a la meme epoque.
Seuls les temples etaient batis en pierre ou en brique, ils sont connus aujourd'hui comme les temples d'Angkor.
Les Khmers ont embrasse la religion hindoue apportee par les marchands de l'Inde du Sud venus jusque sur les cotes de Kampuchea. Par la suite, le bouddhisme mahayana (comme au Tibet) puis theravada (comme en Thailande) sont venus completer (et non remplacer) l'hindouisme.
Aujourd'hui encore, les gens s'inclinent devant des statues de Vishnu du XIe siecle en s'adressant a Bouddha.
Les temples etaient des tentatives de representations terrestres de la mythologie hindoue avec ses oceans, sa terre et ses montagnes sacrees ou vivaient les dieux. Le temple-montagne du Bayon elance vers le ciel ses tours aux quatre faces sculpees de visages divins.
Angkor Wat est le plus grand, le plus finement sculpte et le 
plus visite des temples. Mais lorsqu'on a un peu plus de temps devant soi que les groupes, il est facile d'aller en velo vers les temples excentres et d'avoir pour soi ces temples eriges par les rois-dieux.
Toutes ces merveilles etaient englouties dans la foret et les equipes de 
restauration ont eu la bonne idee de ne pas trop debarrasser certains temples des arbres pour montrer l'etat a leur arrivee. Les racines des geants plusieurs fois centenaires s'insinuent entre les blocs de pierre et les ecartent. Grace aux arbres qui les ont parfois renforces, les murs tiennent encore debout. Mais lorsque l'arbre meurt, les degats sont irreversibles.
Les lions protecteurs scrutent la plaine depuis des siecles juches sur les plateformes des temples. Ils sont des voisins silencieux lorsqu'on s'installe un moment en "terrasse" pour manger une mangue avant de repartir en visite.
Le luxe c'est de pouvoir tendre un hammac entre deux arbres et de profiter d'une sieste archeologique au pied des murs millenaires, berce par le chant des oiseaux.