Heureux qui comme Ulysse...

Le calin qui pue

xavier_pilard — Thu, 12 Nov 2009 06:10:00 GMT

J'avais dans l'idee de faire un calin a une boule de poils et l'idee de faire ca avec Cartman ne m'a jamais attire (pardon de te briser le coeur). Je profite donc de ma presence Brisbane pour visiter la plus grande reserve de koalas d'Australie du monde (voir plus bas).

Les gens ont tendance a croire que le koala est un petit branleur qui passe sa vie a dormir en boule au creux d'une branche. Rien n'est plus faux : durant les quatre heures quotidiennes pendant lesquelles ils ne dort pas, il ingurgite frenetiquement des feuilles d'eucalyptus.

A son reveil, il grogne pour dire a ses potes qu'il est reveille (vachement agreable comme compagnie!) et va voir si y'aurait pas un touriste dans les parages pour se taper un petit calin. Le calin a deux fonctions chez ce doux animal :
- il rapporte au minimum 16 dollars au parc des que le calin s'associe d'une photo (que vous ne verrez donc pas ici), preuve que nous sommes bien en Australie.
- les feuilles de l'eucalyptus etant trop fines pour etre un papier-toilette efficace, le ruse koala profite du t-shirt technique orange du touriste pour parfaire son hygiene corporelle apres avoir fait ses besoins du matin.

Le koala est donc content, il a bien mange, il a eu son calin et il peut remonter pioncer sur sa branche, laissant au touriste un souvenir parfume a l'eucalyptus.

Ca donne au touriste l'envie de secouer les branches pour faire chuter le sus-dit koala dans l'enclos de son cousin, le diable de Tasmanie. Ca a l'air doux comme ca ce petit marsupial, mais mettez seulement une cote de boeuf entre deux petits diables et vous verrez pourquoi ca s'appelle comme ca.

L'emeu a une toute petite tete de piaf et il est au moins aussi bete qu'il en a l'air.

Le wombat a l'air plutot cool egalement mais il est trop massif et n'est pas autorise a faire des calins comme le koala. Il ne demanderait pourtant pas mieux ce gentil wombat qui ne dispose pas non plus de papier toilette.

Le parc accueille egalement toutes sortent de kangourous pas farouches. Les roux, dont les males font plus de deux metres, sont neanmoins mis a l'ecart puisque le but du jeu est ici pour les enfants de pouvoir caresser les animaux.

Atmosphere detendue dans l'apres-midi et le touriste ne tarde pas a se fondre dans l'ambiance malgre son t-shirt souille dont l'odeur ne semble cependant pas indisposer ses hotes.

A la montagne avec les p'tites betes

xavier_pilard — Fri, 06 Nov 2009 08:41:00 GMT

Pour garder le rythme et changer un peu de tout ce bleu, on est passe au vert dans le pac national de Lamington. Avec des montagnes qui culminent a 1100m d'altitude, les Aussies qui (voir plus bas) aiment se vanter d'avoir les plus gros trucs du monde, regardent la pointe de leurs chaussures sous nos sourires narquois.

Il n'en reste pas moins que c'est bien joli tout ca. Les chemins sont bien traces, ca donne envie d'avoir un velo sous les fesses. Ca permettrait de ne pas voir ces bonnes vieilles copines les sangsues de trop pres, de sauter par-dessus les pythons tapis embusques en faisant toutefois attention de ne pas crever les pneux sur les pinces des ecrevisses geantes qui se baladent dans la foret.

Differents types de forets alternent : la foret tropicale avec des palmiers, des parties couvertes de grands coniferes et, apres la pluie, l'air embaume l'eucalyptus. On distinguera une boule de fourrure frise a la fourche d'une branche de ce qui serait un koala et des kangourous nains (il faudrait leur dire qu'ils ressemblent trop a des lapins pour etre credibles en kangourous) detalent si l'on s'approche trop.

Les chemins suivent les cretes ou plongent dans des gorges pour suivre des ruisseaux. Le parcours est ponctue de cascades, de points de vue qui dominent les vallees couvertes de forets ou de pres dans cette region d'elevage laitier. Ca aurait presque un air de Bauges...

Fraser Island

xavier_pilard — Mon, 02 Nov 2009 08:07:00 GMT

C'est par Indian Head que tout a commence. Sous la protection offerte par cette pointe rocheuse, le sable s'est accumule au fil des millenaires pour former l'ile de Fraser, la plus grande ile de sable du mooooonde (ils aiment bien ca les Aussies dire qu'ils ont les plus grands trucs du monde dans leur pays. oups! pardon, sur leur continent).

Ca a laisse du temps pour la formation de lacs d'eau douce. Dans le lac Allan, grace a la couche de debris vegetaux qui infusent au fond, on a l'impression de nager dans du the froid. Il parait que c'est bon pour la peau et en tout cas, une espece de petite tortue semble apprecier autant que nous la baignade entre les rives bordees de roseaux.

L'acces au lac de Birrabeen est plus mouvementee et tous les passager du gros bus 4x4 sont mis a contribution pour niveller la piste de sable pour eviter l'enlisement. Mais ces efforts sont recompenses quand on arrive sur la plage de sable blanc et qu'on decouvre son eau turquoise qu'on ne s'attend pas a voir dans un lac.

L'ile est striee de ruisseaux. L'eau d'Eli Creek est fraiche, le fond de sable fin est doux sous les pieds, le parcours est ombrage et on s'amuse a suivre des poissons et des anguilles qui se cachent le long des berges. Ca pourrait etre agreable si l'on n'etait sous la menace constante du guide qui ne concoit pas de sortir de son camion sans son ballon de rugby pour faire des passes.

La plage orientale est officiellement l'autoroute de l'ile et la vitesse est limitee a 80 km/h afin d'eviter de trop nombreuses collisions avec les pecheurs, les campeurs emeches, les autres 4x4 qui arrivent en sens inverse dans une ambiance de Mad Max et le chalutier echoue le jour de notre passage.

Le capitaine de l'Impact semble s'etre endormi et la sacree paire qui formait l'equipage n'a absolument rien fait pour le reveiller ou eviter l'echouage. Ca risque de faire tache sur son CV et il risque de ne pas toucher de barre pendant un moment... s'il rentre de sa fuite en Amerique du Sud parce que la remise a flot d'un bateau couterait le tiers de la valeur du navire et de sa cargaison.

A moins qu'il n'ait voulu que son chalutier devienne un gloire locale comme le Maheno, bateau de croisiere haut de gamme, transforme en hopital flottant pendant la premiere guerre mondiale et vendu comme ferraille ensuite. Pendant son transport au Japon, un cyclone en a decide autrement et tous les corps d'armee australiens ont utilise son epave comme cible d'entrainement avant de le laisser rouiller paisiblement sous l'oeil des appareils photo.

Fraser Island abrite une importante colonie de dingos. C'est le nom donne par les Australiens a ces jean-pierres venus il y a fort longtemps sur des navires de commerce chinois comme nourriture d'appoint (ou de fete?) et qui ont eu la chance de ne pas finir entre deux baguettes. Ils se comportent en bons jean-pierres : ils s'approchent pour voir s'il n'y aurait rien a manger, repartent decus et vont s'asseoir plus loin pour se lecher la bite.

L'archipel des Whitsunday

xavier_pilard — Thu, 29 Oct 2009 03:20:00 GMT

La tradition veut que le chauffeur des bus Greyhound fasse des commentaires touristiques le long du parcours. L'arrivee sur Airlie Beach se passe de commentaires : eaux turquoises, marina remplie de voiliers avec les iles des Whitsunday qui affleurent a l'horizon, on sait pourquoi on est la.

Afin d'echapper aux hordes d'adulescents germano-britanniques qui partent en tours organises, nous mettons quelques pains de glace dans l'eski (la glaciaire), quelques vivres et chargeons le materiel de camping sur le bateau et nous voila parti pour quatre jours dans ces iles merveilleuses.

Tout n'est pas rose cependant : si ce n'est pas la saison de la meduse boite dont la piqure peut tuer, une de ses cousine est presente a longueur d'annee et peut rendre salement malade. Cela donne l'opportunite a tout un chacun de se promener sur la plage dans un elegant pyjama d'eau qui met si bien en valeur le palmipede.

La plage de Crayfish, ou nous montons la tente, est protegee du vent et des vagues par un petit cap rocheux et fait face a une vaste baie. Les fonds sont couverts de coraux de toutes formes et de toutes couleurs. C'est presque mieux qu'en Indonesie (il faudrait que je retourne verifier). Et entre deux baignade, les arbres de la plage offrent une ombre agreable pour tendre son hammac...

En campeurs prevoyants, nous avions une trousse d'aperitif d'urgence pour profiter du clair de lune et de la brise tiede de cette premiere soiree, berces par le bruits des vagues.

Notre bateau-taxi vient nous chercher apres deux jours pour nous emmener a Whitehaven, l'attraction locale, une plage de sable blanc de 10km ou les veaux descendus des betailleres de leurs tours organises viennent ruminer sur la plage en prenant soin de ne pas s'etaler sur plus de 50 metres. Ou alors en version luxe, en hydravion ou en helicoptere... mais personne ne se promene sur cette belle plage jusqu'a l'embouchure si charmante d'une petite riviere.

Le territoire du Nord

xavier_pilard — Thu, 15 Oct 2009 08:48:00 GMT

Le parc de Kakadu permet d'admirer l'oeuvre du serpent arc-en-ciel, un des etres createurs de la mythologie aborigene. Les hotes les plus spectaculaires sont les fameux "salties", des crocodiles d'estuaires qui peuvent atteindre 7 metres en version longue, vivant aussi bien dans l'eau douce que l'eau salee, les plus gros que l'on puisse voir couramment font 5 metres et pesent deja 700 kg.

Leurs cousins d'eau douce mesurant dans les 3 metres sont presque rassurants en comparaison. On evite toutefois de laisser glisser la main hors du bateau. Les wallabies qui sautillent sur les berges du billabong ne s'attardent jamais au bord de l'eau.

Ce pays est une terre aborigene. Ne possedant pas de langue ecrite, les aborigenes peignaient sur les roches les faits importants, les avertissements, leur Histoire. A base d'ocre riche en fer, la peinture rouge a traverse deux millenaires. Elle nous parle du gibier qu'on pouvait trouver dans la region, de l'evolution des techniques de chasse liee a l'apparition de nouvelles proies en lien avec les changements climatiques.

Elle raconte des histoires pour apprendre aux enfants les regles de la vie en societe. A chaque etape de la vie, a mesure que la connaissance avance, ils avaient acces a des informations jusque-la taboues.

La technique particuliere de peinture "rayon-x" montre les differentes parties des animaux et indiquait quel morceau du wallabie ou du poisson on pouvait manger en fonction de son sexe et de son age.

Les aborigenes, a travers les millenaires d'occupation de ce territoire, on developpe une connaissance intime de celui-ci. Vivant de la nature, ils l'aidaient en retour a vivre en allumant des feux a la saison propice pour aider certaines plantes a se regenerer, d'autres a repandre leurs graines.

Cette terre aborigene est louee au gouvernement qui l'exploite en partenariat avec les communautes du territoire. Dans de nombreux cas, les proces reconnaissant la propriete anterieure de la terre aux aborigenes impose aux utilisateurs d'aujourd'hui a verser des rentes aux tribus aborigenes, que ce soit pour l'exploiter touristiquement ou pour les concessions minieres.

Malheureusement, apres avoir ete chasses des terres les plus riches, decimes par les maladies et opprimes pendant deux siecles, les aborigenes ont perdu les liens avec cette terre qu'ils connaissaient si bien, ne chassent plus (ils vont au supermarche comme tout un chacun). Le desoeuvrement conduit de nombreux aborigenes (tous ceux que j'ai croise a Darwin) vers l'alcool, la drogue et la mandicite. D'apres ce que j'ai pu lire entre les lignes, la vie n'est pas rose non plus pour les jeunes filles dans les villages.

On se promene dans le parc de Kakadu entre plaines inondables, marais et hauts plateaux.

Les rivieres retrouvent leur lit a la fin de la saison des pluies et s'assechent progressivement. La vie aquatique se concentre alors dans les billabongs, les bras de riviere ou l'eau reste toute l'annee. Malgre la chaleur on evite de se mettre a l'eau n'importe ou.

Fort heureusement, ils y a des endroits avec des escarpements que les crocodiles ne peuvent franchir, des failles decoupees par l'eau verte au cours des millenaires dans le gres ocre, et on profite de la baignade au pied des cascades, dans une eau chaude et limpide.

Surf et meditation

xavier_pilard — Wed, 07 Oct 2009 08:23:00 GMT

La derniere etape indonesienne du periple a Java m'a donne a voir une richesse humaine et culturelle que je ne soupconnais pas. Comme a Sulawesi et a Flores, loin du tourisme de masse de Bali et de Komodo, on retrouve la gentillesse, les sourires et l'accueil chaleureux. Les pecheurs contents de voir des blancs venir leur acheter des thons pour faire des sashimis (plus frais c'est pas possible, ils sautent du filet) qui nous font griller un poisson et nous invitent le lendemain a manger leurs sashimis a eux, un succulent tartare de thon epice, trente ans sur les flots pendant les saisons de peche ont affine la recette et le tour de main.
Les locaux nous pretent des planches de surf. Existe-t-il un autre endroit au monde ou les gens pretent leurs planches au lieu de les louer? Il nous laissent prendre les vagues, sans la competition des autres spots de surf, sourient de mon pietre niveau. Ils nous offrent a boire et a manger des que l'on sort de l'eau. L'amitie, les sourires dans cet endroit deja menace par la parution de photos dans un magazine de surf australien, partager avec le peu d'anglais et d'indonesien que l'on a en commun, le bonheur a travers ces echanges.
Un bonheur ne venant jamais seul, David, un Australien qui vit la depuis des annees, nous invite dans sa maison sur les pentes paisible du Gunung Lawu, au milieu des productions maraicheres et des plantations de the. A deux pas de chez lui, les temples de Candi Cuku et Candi Ceto ont ete les derniers temples hindous eriges au XVe siecle avant l'invasion complete de l'islam.

Les statues indiquent clairement un culte de la fertilite, certaines sculptures tres explicites permettaient peut-etre aux parents d'expliquer les "choses de la vie".

La forme du temple de Cuku fait penser aux pyramides mayas, les sculptures qui l'ornent egalement, comme si un voyageur du XVe siecle etait revenu plein d'idees deco de ses vacances au Mexique.

Dans le calme du soir, la roche volcanique du temple est encore chaude du soleil qui est en train de se coucher, le vent fait bruisser les branches alentour, on admire la vallee a nos pieds. La terrasse est un endroit ideal pour la meditation, pour creer ce calme interieur qui permet d'ecouter son coeur.

L'haleine de Vulcain

xavier_pilard — Fri, 25 Sep 2009 08:44:00 GMT

A quatre heures du matin, le ciel sans lune nous laisse admirer ces etoiles de l'hemisphere sud que l'on a du mal a reconnaitre. On arrive a la plate-forme d'observation alors qu'une fine ligne rouge se dessine sur l'horizon. La clarte arrive peu a peu, devorant les etoiles du ciel et faisant sortir des tenebres le mont Bromo et son panache de fumee.

Les oiseaux saluent l'aube de leur chant, les arbres bruissent sous la caresse du vent, on se prepare encore endormis a voir le Bromo sous les premiers rayons du soleil qui deja teintent de rose les nuages et le panache de fumee.
C'est dans ce moment de quietude et d'esperance que debarquent les touristes chinois avec les petarades des moteurs, leurs cris, leurs photos a la con au flash pour prendre leur sale tete devant le Bromo. Il serait si doux d'en balancer un ou deux pour l'exemple dans le ravin... Respirer profondement, garder son calme pour ne pas entacher son karma et fuire la vermine...

Le Bromo a pousse au milieu d'un cratere plus vaste, une large cuvette couverte d'une fine poussiere de cendres qu'il faut traverser sous un soleil ecrasant pour acceder aux escaliers qui menent a la bouche sulfureuse du Bromo.

Les touristes, hors d'haleine a la cime des marches, reprennent leur souffle dans la vapeur souffree, le temps de faire leur photo, au bord du gouffre demoniaque et de l'evanouissement.

Vagues a l'ame

xavier_pilard — Mon, 14 Sep 2009 08:31:00 GMT

Une houle ample et reguliere traverse l'ocean indien et vient depuis le pole sud a la rencontre des cotes indonesiennes. Pendant notre traversee entre Lombok et Bali, notre ferry jouait au yoyo dans des creux de trois metres, ce qui nous laissait presager un surf consistant sur les plages de Bali.

L'occasion apres toutes ces annees de remonter sur une planche de surf... Ulu Watu, Impossible, Pedang-Pedang... des spots ou les surfers du monde entier accourent pour profiter de vagues exceptionnelles.

A y regarder de plus pres, on se rend vite compte que les vagues de 3 metres sont beaucoup trop puissantes pour envisager ne serait-ce que d'entrer dans l'eau et les sourires des coraux a fleur d'eau invitent pas le surfer debutant a la prudence, habitue qu'il est a voir le doux sable de la cote landaise amortir delicatement sa tete quand il plante sa planche au take-off.

La reparation de planches de surf est ici un metier florissant et promis a un bel avenir. La poussiere de fibre de verre et les vapeurs de resine epoxy indiquent les vagues de recif les plus dangereuses ou la presence de surfers moins experimentes que l'on voit parfois passer sur la plage avec deux moities de planche sous le bras.

Le spectacle dans l'eau est permanent. L'elite mondiale du surf vient s'entrainer ici, a quelques dizaines de metres du rivage. On peut admirer les enchainements fluides, les sorties fulgurantes des tubes et les figures accrobatiques depuis la plage.

Jurassic Park

xavier_pilard — Mon, 07 Sep 2009 10:55:00 GMT

Les iles de Komodo et de Rinca abritent les 1400 representants de l'espece des dragons de Komodo, une version survitaminee du lezard moniteur deja croise en Malaisie et a Borneo.

Ces bestioles facetieuses mesurent jusqu'a trois metres et peuvent peser 200 kg. Elles se contentent de peu : une chevre ou un boeuf sauvage par mois leur suffisent. De temps en temps (mais rarement), un touriste ou un enfant d'un des villages des iles, mais c'est qu'ils n'ont pas fait attention ou ils marchaient.

La derniere blague en date pour un des gros males qui se promenent autour de la maison du parc a ete de rentrer dans un des bureaux faire une surprise a un des rangers qui travaillait a une tache administrative. Sans doute a-t-il ete decu de la reaction de panique du gardien puisque le dragon de Komodo n'aime rien tant que le calme et les mouvements lents.
Les petites traces de morsures au bras et a la jambe au moment de l'achat des billets incitent a la prudence.

Quand la proie ne meurt pas de la perte de sang, les bacteries qui proliferent sur les dents des dragons entrainent une septicemie et une mort toute aussi certaine. Il ne reste plus au dragon qu'a suivre la bonne odeur de charogne pour trouver son repas.

La femelle pond quelques dizaines d'oeufs dans un nid profond qu'elle defend pendant deux mois contre les males qui n'auraient rien contre une petite omelette pour ameliorer l'ordinaire.

Les petits qui vont naitre passent les premieres annees de leur vie dans les arbres ou les plus gros ne peuvent pas grimper les croquer (et apres on se plaint que c'est une espece en voie de disparition!). Si bien que lorsqu'on se promene sur l'ile, il ne faut pas regarder que le sol pour eviter les racines...

La vie c'est comme un poulet qui court

xavier_pilard — Fri, 04 Sep 2009 09:09:00 GMT

Dans le centre de Flores, les Ngadhas ont bati leurs villages aux toits de chaume sur les pentes fertiles des volcans.
Dans cette societe matrilineaire, l'homme va habiter dans le village de sa femme. C'est elle qui herite de la maison et des terres, meme si le mari peut cultiver ce qu'il veut.

Pour honorer la memoire d'un ancetre, ils erigent des totems sur la place centrale du village, en forme de parasol pour la representation masculine avec en face une petite case pour la representation feminine. Le nombre de paire de totems indiquent le nombre de clans qui habitent le village. Le toit de la maison du chef du clan de la lignee masculine est coiffee d'un petit bonhomme de paille et de bois, celle du chef du clan de la lignee masculine d'une petite maison.

La construction d'un totem en memoire d'un ancetre ou pour remplacer un totem abime est l'occasion d'une ceremonie ou l'on sacrifie des buffles pour asperger de leur sang le pilier central du totem. Les sculptures du poteau representent la puissance a travers le buffle, la richesse par les pieces d'or et la protection par le serpent. Puis quelques dizaines de cochons passent a la casserole pour nourrir l'assistance de plusieurs centaines de personnes et enfin des poulets pour faire bonne mesure.

L'habitat traditionnel s'organise autour d'une piece centrale qui est la partie sacree de la maison. C'est la que sont recus les invites. Si l'invite arrive a l'improviste, il faut bien evidemment lui offrir un repas. Il ne faut pas longtemps pour trouver un poulet qui se balade autour de la maison et le sacrifier en l'honneur de l'hote.

Lorsque les Ngadhas doivent discuter d'un probleme familial, en preambule de toute reunion, on commence par sacrifier un poulet et le rotir dans la cheminee et on badigeonne de son sang des endroits rituels de la maison.

Si quelqu'un est blesse ou tombe malade, selon la gravite du probleme, on doit sacrifier des cochons plus ou moins gros et bien evidemment, des poulets.

La place centrale ou les enfants jouent a la marelle est baignee du parfum des clous de girofle en train de secher. Devant ce spectacle harmonieux, on est loin de penser que ces gens souriants passent leur vie a sacrifier des animaux et que dans ces villages, si tu es un poulet, il vaut mieux savoir courir (vite).