12 novembre 2009
Le calin qui pue
J'avais dans l'idee de faire un calin a une boule de poils et l'idee de faire ca avec Cartman ne m'a jamais attire (pardon de te briser le coeur). Je profite donc de ma presence Brisbane pour visiter la plus grande reserve de koalas d'Australie du monde (voir plus bas).
Les gens ont tendance a croire que le koala est un petit branleur qui passe sa vie a dormir en boule au creux d'une branche. Rien n'est plus faux : durant les quatre heures quotidiennes pendant lesquelles ils ne dort pas, il ingurgite frenetiquement des feuilles d'eucalyptus.
A son reveil, il grogne pour dire a ses potes qu'il est reveille (vachement agreable comme compagnie!) et va voir si y'aurait pas un touriste dans les parages pour se taper un petit calin. Le calin a deux fonctions chez ce doux animal :
- il rapporte au minimum 16 dollars au parc des que le calin s'associe d'une photo (que vous ne verrez donc pas ici), preuve que nous sommes bien en Australie.
- les feuilles de l'eucalyptus etant trop fines pour etre un papier-toilette efficace, le ruse koala profite du t-shirt technique orange du touriste pour parfaire son hygiene corporelle apres avoir fait ses besoins du matin.
Le koala est donc content, il a bien mange, il a eu son calin et il peut remonter pioncer sur sa branche, laissant au touriste un souvenir parfume a l'eucalyptus.
Ca donne au touriste l'envie de secouer les branches pour faire chuter le sus-dit koala dans l'enclos de son cousin, le diable de Tasmanie. Ca a l'air doux comme ca ce petit marsupial, mais mettez seulement une cote de boeuf entre deux petits diables et vous verrez pourquoi ca s'appelle comme ca.
L'emeu a une toute petite tete de piaf et il est au moins aussi bete qu'il en a l'air.
Le wombat a l'air plutot cool egalement mais il est trop massif et n'est pas autorise a faire des calins comme le koala. Il ne demanderait pourtant pas mieux ce gentil wombat qui ne dispose pas non plus de papier toilette.
Le parc accueille egalement toutes sortent de kangourous pas farouches. Les roux, dont les males font plus de deux metres, sont neanmoins mis a l'ecart puisque le but du jeu est ici pour les enfants de pouvoir caresser les animaux.
Atmosphere detendue dans l'apres-midi et le touriste ne tarde pas a se fondre dans l'ambiance malgre son t-shirt souille dont l'odeur ne semble cependant pas indisposer ses hotes.
06 novembre 2009
A la montagne avec les p'tites betes
Pour garder le rythme et changer un peu de tout ce bleu, on est passe au vert dans le pac national de Lamington. Avec des montagnes qui culminent a 1100m d'altitude, les Aussies qui (voir plus bas) aiment se vanter d'avoir les plus gros trucs du monde, regardent la pointe de leurs chaussures sous nos sourires narquois.
Il n'en reste pas moins que c'est bien joli tout ca. Les chemins sont bien traces, ca donne envie d'avoir un velo sous les fesses. Ca permettrait de ne pas voir ces bonnes vieilles copines les sangsues de trop pres, de sauter par-dessus les pythons tapis embusques en faisant toutefois attention de ne pas crever les pneux sur les pinces des ecrevisses geantes qui se baladent dans la foret.
Differents types de forets alternent : la foret tropicale avec des palmiers, des parties couvertes de grands coniferes et, apres la pluie, l'air embaume l'eucalyptus. On distinguera une boule de fourrure frise a la fourche d'une branche de ce qui serait un koala et des kangourous nains (il faudrait leur dire qu'ils ressemblent trop a des lapins pour etre credibles en kangourous) detalent si l'on s'approche trop.
Les chemins suivent les cretes ou plongent dans des gorges pour suivre des ruisseaux. Le parcours est ponctue de cascades, de points de vue qui dominent les vallees couvertes de forets ou de pres dans cette region d'elevage laitier. Ca aurait presque un air de Bauges...
02 novembre 2009
Fraser Island
C'est par Indian Head que tout a commence. Sous la protection offerte par cette pointe rocheuse, le sable s'est accumule au fil des millenaires pour former l'ile de Fraser, la plus grande ile de sable du mooooonde (ils aiment bien ca les Aussies dire qu'ils ont les plus grands trucs du monde dans leur pays. oups! pardon, sur leur continent).
Ca a laisse du temps pour la formation de lacs d'eau douce. Dans le lac Allan, grace a la couche de debris vegetaux qui infusent au fond, on a l'impression de nager dans du the froid. Il parait que c'est bon pour la peau et en tout cas, une espece de petite tortue semble apprecier autant que nous la baignade entre les rives bordees de roseaux.
L'acces au lac de Birrabeen est plus mouvementee et tous les passager du gros bus 4x4 sont mis a contribution pour niveller la piste de sable pour eviter l'enlisement. Mais ces efforts sont recompenses quand on arrive sur la plage de sable blanc et qu'on decouvre son eau turquoise qu'on ne s'attend pas a voir dans un lac.
L'ile est striee de ruisseaux. L'eau d'Eli Creek est fraiche, le fond de sable fin est doux sous les pieds, le parcours est ombrage et on s'amuse a suivre des poissons et des anguilles qui se cachent le long des berges. Ca pourrait etre agreable si l'on n'etait sous la menace constante du guide qui ne concoit pas de sortir de son camion sans son ballon de rugby pour faire des passes.
La plage orientale est officiellement l'autoroute de l'ile et la vitesse est limitee a 80 km/h afin d'eviter de trop nombreuses collisions avec les pecheurs, les campeurs emeches, les autres 4x4 qui arrivent en sens inverse dans une ambiance de Mad Max et le chalutier echoue le jour de notre passage.
Le capitaine de l'Impact semble s'etre endormi et la sacree paire qui formait l'equipage n'a absolument rien fait pour le reveiller ou eviter l'echouage. Ca risque de faire tache sur son CV et il risque de ne pas toucher de barre pendant un moment... s'il rentre de sa fuite en Amerique du Sud parce que la remise a flot d'un bateau couterait le tiers de la valeur du navire et de sa cargaison.
A moins qu'il n'ait voulu que son chalutier devienne un gloire locale comme le Maheno, bateau de croisiere haut de gamme, transforme en hopital flottant pendant la premiere guerre mondiale et vendu comme ferraille ensuite. Pendant son transport au Japon, un cyclone en a decide autrement et tous les corps d'armee australiens ont utilise son epave comme cible d'entrainement avant de le laisser rouiller paisiblement sous l'oeil des appareils photo.
Fraser Island abrite une importante colonie de dingos. C'est le nom donne par les Australiens a ces jean-pierres venus il y a fort longtemps sur des navires de commerce chinois comme nourriture d'appoint (ou de fete?) et qui ont eu la chance de ne pas finir entre deux baguettes. Ils se comportent en bons jean-pierres : ils s'approchent pour voir s'il n'y aurait rien a manger, repartent decus et vont s'asseoir plus loin pour se lecher la bite.
29 octobre 2009
L'archipel des Whitsunday
La tradition veut que le chauffeur des bus Greyhound fasse des commentaires touristiques le long du parcours. L'arrivee sur Airlie Beach se passe de commentaires : eaux turquoises, marina remplie de voiliers avec les iles des Whitsunday qui affleurent a l'horizon, on sait pourquoi on est la.
Afin d'echapper aux hordes d'adulescents germano-britanniques qui partent en tours organises, nous mettons quelques pains de glace dans l'eski (la glaciaire), quelques vivres et chargeons le materiel de camping sur le bateau et nous voila parti pour quatre jours dans ces iles merveilleuses.
Tout n'est pas rose cependant : si ce n'est pas la saison de la meduse boite dont la piqure peut tuer, une de ses cousine est presente a longueur d'annee et peut rendre salement malade. Cela donne l'opportunite a tout un chacun de se promener sur la plage dans un elegant pyjama d'eau qui met si bien en valeur le palmipede.
La plage de Crayfish, ou nous montons la tente, est protegee du vent et des vagues par un petit cap rocheux et fait face a une vaste baie. Les fonds sont couverts de coraux de toutes formes et de toutes couleurs. C'est presque mieux qu'en Indonesie (il faudrait que je retourne verifier). Et entre deux baignade, les arbres de la plage offrent une ombre agreable pour tendre son hammac...
En campeurs prevoyants, nous avions une trousse d'aperitif d'urgence pour profiter du clair de lune et de la brise tiede de cette premiere soiree, berces par le bruits des vagues.
Notre bateau-taxi vient nous chercher apres deux jours pour nous emmener a Whitehaven, l'attraction locale, une plage de sable blanc de 10km ou les veaux descendus des betailleres de leurs tours organises viennent ruminer sur la plage en prenant soin de ne pas s'etaler sur plus de 50 metres. Ou alors en version luxe, en hydravion ou en helicoptere... mais personne ne se promene sur cette belle plage jusqu'a l'embouchure si charmante d'une petite riviere.
15 octobre 2009
Le territoire du Nord
Le parc de Kakadu permet d'admirer l'oeuvre du serpent arc-en-ciel, un des etres createurs de la mythologie aborigene. Les hotes les plus spectaculaires sont les fameux "salties", des crocodiles d'estuaires qui peuvent atteindre 7 metres en version longue, vivant aussi bien dans l'eau douce que l'eau salee, les plus gros que l'on puisse voir couramment font 5 metres et pesent deja 700 kg.
Leurs cousins d'eau douce mesurant dans les 3 metres sont presque rassurants en comparaison. On evite toutefois de laisser glisser la main hors du bateau. Les wallabies qui sautillent sur les berges du billabong ne s'attardent jamais au bord de l'eau.
Ce pays est une terre aborigene. Ne possedant pas de langue ecrite, les aborigenes peignaient sur les roches les faits importants, les avertissements, leur Histoire. A base d'ocre riche en fer, la peinture rouge a traverse deux millenaires. Elle nous parle du gibier qu'on pouvait trouver dans la region, de l'evolution des techniques de chasse liee a l'apparition de nouvelles proies en lien avec les changements climatiques.
Elle raconte des histoires pour apprendre aux enfants les regles de la vie en societe. A chaque etape de la vie, a mesure que la connaissance avance, ils avaient acces a des informations jusque-la taboues.
La technique particuliere de peinture "rayon-x" montre les differentes parties des animaux et indiquait quel morceau du wallabie ou du poisson on pouvait manger en fonction de son sexe et de son age.
Les aborigenes, a travers les millenaires d'occupation de ce territoire, on developpe une connaissance intime de celui-ci. Vivant de la nature, ils l'aidaient en retour a vivre en allumant des feux a la saison propice pour aider certaines plantes a se regenerer, d'autres a repandre leurs graines.
Cette terre aborigene est louee au gouvernement qui l'exploite en partenariat avec les communautes du territoire. Dans de nombreux cas, les proces reconnaissant la propriete anterieure de la terre aux aborigenes impose aux utilisateurs d'aujourd'hui a verser des rentes aux tribus aborigenes, que ce soit pour l'exploiter touristiquement ou pour les concessions minieres.
Malheureusement, apres avoir ete chasses des terres les plus riches, decimes par les maladies et opprimes pendant deux siecles, les aborigenes ont perdu les liens avec cette terre qu'ils connaissaient si bien, ne chassent plus (ils vont au supermarche comme tout un chacun). Le desoeuvrement conduit de nombreux aborigenes (tous ceux que j'ai croise a Darwin) vers l'alcool, la drogue et la mandicite. D'apres ce que j'ai pu lire entre les lignes, la vie n'est pas rose non plus pour les jeunes filles dans les villages.
On se promene dans le parc de Kakadu entre plaines inondables, marais et hauts plateaux.
Les rivieres retrouvent leur lit a la fin de la saison des pluies et s'assechent progressivement. La vie aquatique se concentre alors dans les billabongs, les bras de riviere ou l'eau reste toute l'annee. Malgre la chaleur on evite de se mettre a l'eau n'importe ou.
Fort heureusement, ils y a des endroits avec des escarpements que les crocodiles ne peuvent franchir, des failles decoupees par l'eau verte au cours des millenaires dans le gres ocre, et on profite de la baignade au pied des cascades, dans une eau chaude et limpide.