21 mai 2008
au pays des mollahs
Mashhad est la plus grande ville sainte chiite en Iran, elle abrite le tombeau du 8e imam : Reza. Un immense sanctuaire a ete bati autour du mausolee et les constructions continuent sur un vaste perimetre. Ils rajoutent des iwans (vastes portiques), des minarets aux coupoles dorees (a l'or fin), ecoles coraniques, etc... existantes.
J'ai pu me balader dans les cours exterieures mais le sanctuaire lui-meme est reserve aux musulmans.
Pour ceux qui connaissent Isfahan, meme si les constructions sont vastes ici, la decoration des ceramiques n'atteint pas le raffinement des monuments de la place de l'imam.
C'est une ville qui vit de ce business alors evidemment, y'a des mollahs qui courent partout dans les rues, les femmes portent toutes le tchador, certaines ont meme les yeux caches, je me demande comment elles ne se prennent pas les poteaux dans la rue.
Et c'est la premiere fois que je suis confronte au proselytisme. J'ai beau leur expliquer que mon regime alimentaire normal a fait de moi un sac a vin et un cimetiere a cochons, ils me repondent qu'Allah est grand et misericordieux et que, moyennant une ferme repentance et une circoncision, il m'accueillera dans son paradis. Renseignements pris, dans ce paradis coulent des rivieres mais je n'ai pas entendu parler de Belledonne couverte de neige alors si c'est pour pas boire un canon avec les potes et pas skier, a quoi bon l'eternite? Et je sens comme une ambrouille au niveau des vierges qui me sont promises : on avait commence selon les textes a 70 et j'ai reussi a faire monter les encheres a 70000. Soit ils cassent les prix en ce moment pour attirer la clientele, soit y'a une arnaque derriere. Je crois que je vais continuer dans la voie du peche, quitte a rotir en enfer plus tard : apres-demain a Achkabat (Turkmenistan), d'apres mon guide, je devrais trouver a profusion des vins italiens et des prostituees russes. Le net y etant par ailleurs surveille et les gouts architecturaux (entre autres) de leurs dictateurs pretant parait-il tellement a rire, je m'abstiendrai de toute mise a jour du blog pendant une petite semaine.
18 mai 2008
Les palais de Kashan
Pas la peine de demande au visiteur qui il est a Kashan : les portes possedent deux marteaux, un long et large et un autre plus fin qui produisent des sons differents. A utiliser selon que l'on etait un homme ou une femme ce qui permettait de savoir qui devait aller ouvrir, afin d'eviter tout contact avec des personnes du sexe oppose (beurk!).
Les riches marchands et les gouverneurs de la provinces semblent s'etre livres a une competition de palais ou tout au moins de riches demeures.
Le concours commence a 3000 m carres.
L'interieur n'est que sculptures, colonnes, fenetres et portes ouvragees.
Des tours du vent captent la moindre brise et permettent de raffraichir des pieces en sous-sols ou toute la famille trouvait refuge en ete.
On regrette simplement que le hammam avec son toit a bulbes de verre ne soit plus en etat de fonctionner.
17 mai 2008
Les couleurs d'Abyaneh
Au nord d'Ispahan, Abyaneh a plante ses fondations dans le flanc d'une montagne. Ses maisons de terre rouge dominent les champs et les vergers.
Les conditions climatiques sont rudes aussi bien l'hiver que l'ete, c'est peut-etre pour cela que les maisons se sont blotties les unes contre les 
autres.
Les habitantes ne portent pas le classique tchador noir mais des fichus et des robes de 
couleurs vives.
De retour des champs, elles se reposent a l'ombre, vont acheter du pain au four communautaire ou encore nous vendent leurs quartiers de pommes ou la pate d'abricot en fines feuilles sechees au soleil.
Les 
ruines d'une citadelle couvent la ville, les habitants desertent les rues pour trouver la fraicheur de leur logis.
15 mai 2008
La moitie du monde
Face aux merveilles de la place de l'imam, on comprend qu'un poete ait pu louer Isfahan comme etant "la moitie du monde".
La mosquee de l'imam au sud, le palais d'Ali Qapu a l'ouest, la mosquee Sheikh Lotfollah a l'est et le bazar au nord entourent un vaste bassin.
Shah Abbas Ier a fait edifier ces mosquees et palais au debut du XVIIe siecle.
Il y recevait les ambassadeurs etrangers et regardait des matchs de polo sur la place ou se trouve l'immense bassin aujourd'hui.
Malheureusement pour les visiteurs, par decret des autorites et afin de proteger du soleil les (rares) fideles qui viennent a la priere du vendredi, d'immondes tentes ont ete tendues dans la cour de la mosquee de l'imam.
On peut tout de meme admirer les faiences qui ornent les murs, aussi bien en facade qu'a l'interieur des lieux de culte.
La mosquee Sheikh Lotfollah, quoique de dimensions inferieures a ma preference pour la finesse de ses ornementations interieures. La voute evoque la queue d'un pan.
Les portes du bazar sont presque aussi richement decorees que les mosquees.
A Isfahan, nous apprecions egalement l'ombre des parcs qui entourent les palais : celui de Chehel Sotun (40 colonnes) ou de Hasht Behesht (8 paradis).
Aussi avides de culture que de vin :-), nous nous dirigeons vers le quartier armenien de Jolfa (chretien) pour visiter l'eglise de Vank.
Ses formes exterieures et sa decoration interieure reprennent des elements de l'art persan et elle s'integre fort bien a la ville.
Les fresques sont exceptionnellement bien conservees.
Mais malheureusement, les faibles quantites de vin fabriquees "a la maison" ne doivent pas survivre au mois qui suit leur mise en bouteilles.
14 mai 2008
Ispahan by night
Nous arrivons a Isfahan en fin de journee.
Mon oncle, ma tante et mes deux cousins ont vecu ici plusieurs annees, c'etait avant la revolution.
Je voulais voir ces lieux maintes fois decrits dans les recits familiaux, c'etait important pour moi de mettre mes pas dans les leurs qui ont foule les rives du Zayande Rud 30 ans auparavant.
Les temps ont change mais la ville est aussi splendide que ce que j'ai pu imaginer au travers des mots de mes proches, ces mots qui ont cree l'envie de ce voyage.
Le long du Zayande Rud, sur le Si-o-seh pol, sur l'avenue Chahar Bagh, a chaque bouchee de fessenjoun, de tahchin devant mon halim bademjun, j'ai eu une pensee pour vous les Jardins.
Merci pour les conseils de visites, merci de m'avoir donne l'envie de ce voyage en Iran.
12 mai 2008
Caravanserail
Quel plus beau symbole de la route de la soie qu'un caravanserail? Ces havres etaient batis tous les 30 km (une journee de marche) afin d'accueillir et de proteger les commercants et voyageurs pour la nuit.
Le vent de sable qui souffle a l'exterieur n'est en ces murs qu'une douce brise qui berce notre soiree.
Hamami, notre hote, a eu la bonne idee de retaper celui de Zein-o-Din et de le convertir en hotel que l'unesco a inscrit dans notre patrimoine mondial (les 80000 dollars alloues par l'organisation ont ete gentillement captes par le gouvernement).
On goute ainsi la vie de ces voyageurs dont nous suivons les pas en nous reposant dans les chambre distribuees autour de la cour centrale circulaire.
Le sommeil a ete reparateur et ce matin nous partons dans le desert autour du caravanserail a la recherche des jeunes dromadaires de l'hotel qui vont commencer leur apprentissage afin de pouvoir etre montes.
Comme ils ont les pattes anterieures entravees, on n'a pas a les chercher longtemps.
Le vieux Safar (85 ans, 2 femmes, 10 enfants, respect!) est conseiller technique pour cette seance de piercing car il s'agit de positionner dans les narines des dromadaires des anneaux metalliques qui permettront de les guider.
11 mai 2008
Lethargie yazdie
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La ville de Yazd est coincee entre deux deserts. Ses ruelles tortueuses et ses murs de briques crues et de torchis sont ecrases de chaleur.
Lors de la visite de la mosquee a cote de notre hotel, de charmantes jeunes filles nous abordent (toujours pour pratiquer l'anglais). Elles seront nos guides tout au long de cette journee.
De rares silhouettes vetues de noir se faufilent le long des murs pour profiter des quelques centimetres d'ombre. Meme Nano comprend tres vite que toute tentative deplacee a l'encontre de ces jeunes filles tres pieuses se soldera par une denonciation et une flagellation en place publique. C'est la premiere fois que j'ai un contact avec cette frange conservatrice de la population, ravie de porter hijab et tchador. Difficile de comprendre, la discussion se heurte vite au mur du Coran.
Des hotels ont ete amenages dans les vieilles demeures traditionnelles, autour d'une cour interieure agrementee d'un bassin. On se prelasse au frais, allonges sur des coussins, berces par le bruit de l'eau, en attendant des heures plus fraiches pour visiter la ville.
L'ambiance est indolante et l'on passe du temps a bavarder avec les gens rencontres en route.
La particularite architecturale de Yazd consiste en ces tours du vent qui captent le moindre souffle d'air pour raffraichir les maisons et aerer les citernes d'eau.
Les fameuses roses iraniennes ouvrent leurs petales dans les jardins des hotels.
10 mai 2008
Journee royale
Notre pote Behrouz nous emmene ce matin, ainsi qu'un vrai guide, a Persepolis.
En haut d'un monumental escalier, nous sommes accueillis dans la cite mythique par le sphinx qui orne la porte des nations.
Darius le Grand (salutations a Darius le Petit Nuban et a ses parents :-) 
a commence a edifier ces palais vers 518 av JC.
Et ses successeurs ont dignement pris le relais en completant l'oeuvre de leur aieul durant 150 ans. Les tablettes enregistrant le paiement des salaires des ouvriers sont visibles au Louvre.
La vingtaine de colonnes encore debout d'un palais qui en comptait 100 donnent la mesure des fastes de la cour. Chaque colonne etait couverte d'or et un garde Medes ou Perse etait poste devant.
Chaque annee pour le nouvel an perse, Norouz (21 mars), des envoyes des 23 nations dominee par les perses 
venaient en delegations payer leur tribut a leur souverain.
De nombreux bas-reliefs finement sculptes sur les murs des palais evoquent ces scenes.
Des tablettes couvertes d'ecriture cuneiforme citant Xerxes montre un roi fier de l'ouvre de son pere et de ce qu'il a lui-meme bati. Il craint Ahura Mazda (le dieu supreme zoroastrien) et semble enclin a la probite dans l'exercice de son pouvoir.
A cote de Persepolis, la vallee des rois accueille les tombeaux creuses dans la roche
des grands rois qui ont bati la cite.
La visite en fin de journee permet d'eviter la chaleur accablante tant de fois contee dans les recits familiaux :-)
A force de demander a Behrouz de nous trouver un resto qui fait de bons plats iraniens pour eviter les sempiternels kebabs, il telephone a sa mere pour qu'elle nous prepare du ghorme sabzi (des souvenirs chez les Jardin?). Nous allons deguster ca le soir a la mode iranienne : en pic-nic au bord d'une route 2x3 voies (on a reussi a le convaincre de monter dans un parc mais on a craint un moment qu'il ne veuille demordre de son idee de s'installer sur le terre-plein central :-).
Pour remercier la mere de Behi (son petit nom), nous achetons un bouquet de fleurs. Nous tombons sur un artiste, Peyman, qui fait des concours et il met 1/2h a le confectionner. 
Comme on doit etre les premiers francais a lui acheter des fleurs, il nous offre un deuxieme bouquet. Et ne nous laisse pas partir sans nous offrir de partager une qelyan (pipe a eau). Resultat : 3 heures pour acheter un bouquet et encore une super soiree, expression de l'hospitalite iranienne.
08 mai 2008
Plus cool a Shiraz
L'ambiance est nettement plus detendue a Shiraz. Mon Nain de Jardin prefere m'a rejoint pour 10 jours d'aventures. Behrouz, rencontre dans le bus (en 14h, on a le temps de faire connaissance), nous sert de guide dans sa ville.
La citadelle de Arg-e-Karim Khan abrite une belle orangeraie. Nous arrivons trop tard pour voir les fleurs et profiter de leur odeur. La tour d'angle penchee me rappelle Pise... ou je ne suis jamais alle :-).
Une expo de vieilles photos nous revele le visage de Shiraz au debut du XXe siecle. On reconnait quelques immeubles a cote de notre hotel toujours debout.
Nous traversons le bazare-vakil, couvert de belles voutes de brique et pas trop encombre a cette heure. Je trouve sucrerie locale bicolore : un cote de graines sesame et l'autre de la noix de coco rapee, le tout bien colle par du miel. Je vous prie de garder pour vous vos commentaires mesquins sur une imaginaire prise de poids. Je me prepare simplement a affronter les touristas futures.
Nous nous rendons a la mosquee du regent (masjede-vakil). Je sens que je vais 
vous embeter quelques jours avec ces mosquees aux murs couverts de ceramiques. La vaste cour interieure est traversee d'un bassin et la salle de priere s'orne de colonnes torsadees.
Nous visitons ensuite un palais quadjar, comme ceux que j'avais vus a Teheran au Golestan. On profite de l'ombre d'un vaste jardin. Les murs du palais sont couverts 
de mosaiques et de miroirs.
Teheran
Teheran est une ville tres polluee, les journees a me promener au milieu du traffic bruyant me laissent sur les rotules.
Le sport le plus amusant consiste a traverser les avenues de 5 voies en slalomant entre bus, voitures et motos, sans oublier que des motards farceurs arrivent a contre-sens.
Bref, ca pique le nez, les yeux et on n'a qu'une envie : se refugier dans les quelques parcs de la ville pour s'eloigner de cette fureur pour ne garder qu'en fond sonore le grondement de la circulation.
Restent quelques musees interessants : le palais du Golestan qui regroupe plusieurs batiments de l'epoque quadjar et le palais des Joyaux de la couronne. La sont exposes diverses verroteries et pierrailles, chaque vitrine contenant au moins mon poids en or, diamants, rubis, emeraudes, etc... Je ne vous raconte pas l'hysterie des groupe de coreennes lachees la-dedans.
La famille Palhavi (les derniers shahs d'Iran) se sont bien servis dans les pierres inutilisees du tresor pour faire confectionner aux joailliers parisiens (cocorico!) diverses couronnes et bling-bling d'apparat.