12 août 2008
Jailoos et glaciers
A force de cotoyer ces magnifiques chevaux kirghizes, l'envie m'est venue de grimper dessus. Au mepris du danger et des douleurs posterieures pour quiconque n'est pas habitue a l'equitation, j'ai profite de cet elegant mode de deplacement pour monter au jailoo de kol (lac) Ukok.
Comme j'arrive a la yourte, la famille qui m'heberge s'affaire justement a la traite des juments.
Pour qu'elles ne s'eloignent pas durant la journee, les poulains sont attaches pres de la yourte. Le lait sert exclusivement a faire le koumiz : le lait fermente quelques jours dans un tonneau. Ca a un gout de fromage, c'est aussi aigre et fume. Les bergers au cours de la montee m'en ont offert, impossible de s'habituer au gout.
Comme mon guide voulait acheter un mouton et redescendre avec, toute la famille s'y est mise. Altimbek, le pere, est alle choisir l'infortunee brebis dans le troupeau (une de moins sur 463, ca ne se voit pas).
Tout est bon dans l'mouton. Pendant que Zalkar, le fils, nettoyait la panse a grande eau dans la riviere, Kenjegul et Nurcia, la mere et la fille, nettoyaient les intestins.
Quand j'ai vu le resultat et qu'ils m'ont demande si j'etais vegetarien, un doute m'a traverse...
Finalement, le foie de mouton, c'est pas si mauvais. Et impossible de faire plus frais.
Pour que les petits ne mollissent pas trop pendant les vacances, je profite des soirees pour infliger des cours de maths (jusqu'a la multiplication, j'arrive encore a corriger) et des cours d'anglais 
avec les objets du quotidien, ca pourra servir aux touristes suivants.
Ils se vengent en me mettant une pilee aux cartes.
En me frayant un passage au milieu des troupeaux de chevaux qui encombrent les alpages, je parviens au kol Kor.
De la, il me semble apercevoir un verrou rocheux ou jaillit une cascade. Il dissimule un petit lac ou vient s'echouer un glacier.
Le glacier n'etant pas trop raide, je peux le remonter sans crampons sur quelques kilometres jusqu'a un col.
Au retour, mon petit taxi vient me chercher a cheval car la riviere est gonflee par la fonte des glaciers.
Je pensais faire l'aller-retour jusqu'a ce jailoo pour monter voir le lac et finalement je reste quatre jours dans cette accueuillante famille.
Chaque jour, il y a la traite des juments, des vaches pour faire de la creme en centrifugeant le lait. Les enfants et les parents travaillent du lever au coucher du soleil, toujours souriants, toujours de bonne humeur.
Il doit y avoir une substance euphorisante dans le koumiz.
Ou alors est-ce l'endroit?
Dur de redescendre de ce petit nuage vert.
06 août 2008
Au Camping des Flots Bleus
,
Le lac Issyk Kul est le 2e plus grand lac alpin apres le Titicaca.
Sa rive nord est encombree d'hotels et de kazakhs qui viennent etaler leur nouvelle richesse et se biturer a la vodka. Un court arret m'a convaincu de passer mon chemin.
Donc direction la rive sud, plus calme, avec son camping de yourtes, Altyn Kum (Les Flots Bleus), au bout de la "route de la plage".
J'ai bien le droit de faire mon aoutien.
Cela dit, depuis 3 mois en Asie Centrale, je n'ai pas trouve plus confortable que la yourte pour dormir.
Pour la nuit, on retire une toile de feutre sur la lucarne qui laisse passer la lumiere la journee. C'est l'embleme qui figure sur le drapeau kirghize.
Les kirghizes forment une nation tres progressiste et meme les anes ont droit a leurs vacances estivales pour profiter des joies balneaires.
L'eau est legerement salee, ses 20 degres sont parfaits pour nager.
C'est la premiere fois que je vois un entrainement de water-polo. A la difference des chevaux belges qui se noient lors de cet exercice, les chevaux kirghizes semblent parfairement a l'aise.
05 août 2008
L'homme qui marchait au milieu des chevaux
L'est du Kirghizstan offre de multiples possibilites de trek dans des massifs glaciaires. Au depart de Jeti Oguz, nous partons avec Bruno, un annecien rencontre a Bishkek, pour quatre jours a travers le massif avec au programme deux cols a presque 4000 metres, Bruno prend sa voile de parapente avec l'espoir de m'abandonner aux cols et d'effectuer de beaux vols.
Nous rencontrons bien vite deux kirghizes qui rentrent chez eux en carriole a cheval, qui nous chargent et nous font economiser pas mal de temps et d'energie. Les montees sont rudes et nous mettons pied a terre pour soulager le cheval.
La route s'eleve le long d'un torrent borde de sapins. Puis nous traversons les alpages ou les bergers etablissent leurs yourtes. Tant que la route le permet, ils y montent avec leur fidele Lada.
Nous continuons a pieds a travers des clairieres ou paissent des hordes de chevaux.
Et l'on chemine comme dans un reve, charmes par la puissance et l'harmonie qui se degagent de ces animaux.
Apres quelques vivifiants passages de ruisseaux a gue, nous croisons des vallees que devalent des torrents descendus de montagnes carapaconnees de glaciers.
Dans l'une d'elle, nous etablissons le camp juste avant l'averse. C'est l'occasion d'utiliser le rechaud a bois de Bruno. Ca marche bien mais : 1- il faut du bois (donc pas monter trop haut en altitude), 2- du bois sec (donc s'il pleut, les pates sont bien craquantes).
La pluie de la nuit n'arrive pas a bout de l'etancheite de la tente et le ciel bleu du matin redonne le moral au groupe.
Des le depart, nous croisons encore les chevaux qui se deplacent dans les paturages en bout de vallee.
Arrives a un col "belledonnien", nous sommes accueilli par un orage qui nous suivra pendant les 8h que durera la descente. L'absence de bois sec (voir plus haut) et la fatigue (le matos de parapente pese 6kg), nous feront renoncer a poursuivre la promenade.
Nous fuyons l'orage par une vallee ou gronde le torrent gonfle par les pluies.
A la nuit tombee, nous trouvons enfin un hameau et un taxi qui nous ramenera quelque peu humides a la civilisation.
03 août 2008
Veaux, vaches, chevaux, couvees
Si le dimanche a Bamako, c'est le jour des mariages, a Karakol, c'est le jour du bazaar aux animaux.
L'occasion de flatter la croupe de brebis bien grasses (c'est plus cher). Une fois la brebis achetee, hop! dans le coffre de la Lada.
Pendant que certains se la coulent douce, d'autres commencent a paniquer en pensant qu'il va falloir charger leur nouveau taureau (hop!) dans le coffre de la Lada.
Le kirghize est d'un naturel taquin et il est prompt a montrer sa dexterite equestre (et peut-etre cherche-t-il a compenser un complexe sur sa virilite). Aussi passe-t-il son temps a defier ses amis a cheval, donnant force coups de cravache a sa pauvre (mais belle) monture qui ne demandait rien a personne.
J'y rencontre aussi Gaelle et David, venus acheter deux montures pour se promener au Kirghizstan 6 semaines. Les essayages prennent du temps, on inspecte sous toutes les coutures mais un bon cheval coute 1000 dollars. Une belle aventure en perspective.
Gaelle est fiere de son acquisition, le cheval semble egalement ravi de changer de proprietaire.
31 juillet 2008
Vallee d'Ala Archa
A peine 30 km au sud de Bishkek, se dresse le massif de Kirghiz Ala-Too. Ses sommets culminent a presque 5000m, c’est un lieu de rassemblement estival des alpinistes russes. La vallee d’Ala Archa qui s’enfonce dans ce massif offre une belle journee de randonnee.
Des les premiers kilometres, on se sent comme a la maison : ca ressemble aux vallees de Belledonne nord (en moins joli bien sur :-), il y a meme deux 4x4 de lyonnais pour parfaire la ressemblance.
La suite me fait penser aux rocheuses canadiennes, aux cuvettes couvertes de pins noirs et denses. On ressent cependant au niveau des mollets que des russes aux jarrets d’acier ont trace ces chemins. Ils ne semblent pas connaitre le concept du chemin en lacets, le chemin ressemble aux acces des voies d’escalade (au Mt Aiguille par exemple) mais sur 1800m de denivelle!
Autre particularite russe, autour des tentes plantees a cote du refuge, des mannequins en maillot de bain preparent leurs sacs pour la course du lendemain : l’alpinisme prend ici une toute autre dimension.
Arrive a 3700m d’altitude, en prenant pied sur le glacier, un couple de russes (toujours en maillots de bain), pour me recompenser de mes efforts, m’offre un “cognac” kirhize 5 etoiles. C’est peut-etre a cause de l’altitude, mais ca fait mal a la tete et j’ai vaguement l’impression de me retrouver sur le glacier d’Argentiere (en plus petit).
26 juillet 2008
Festival du cheval
Le passage de la frontiere annonce tout de suite la couleur : de vastes paturages ou l'herbe ondoie au vent des steppes, des yourtes et des hordes de chevaux qui batifolent au milieu de tout ca, le Kirghizstan est le pays du cheval. Les empires nomades de Gengis Khan et consors etaient batis sur de l'herbe et des chevaux qui filaient comme le vent.
Decoupage stalinien de frontiere oblige, il est vrai que le haut de la vallee de Fergana avec ses 60% d'ouzbeques rappelle pas mal ce que j'ai vu il y a 2 mois.
Autre "apport" stalinien, les nomades ont ete sedentarises, ils n'occupent leurs belles yourtes et rudoient les estomacs des touristes a coups de koumiz (lait de jument fermente) que l'ete.
Et ils organisent parfois des rassemblements ou ils s'affrontent dans les hautes patures sur fond de montagne et sur le dos de leurs belles montures.
Au programme des festivites, ramassage de foulard au galop, lutte et attrapage de gonzesse a fond de train (la donzelle dispose de quelque avance). La donzelle du jour n'etait pas canon-canon, sans l'accuser de legerete, j'avais l'impression qu'elle se laissait rattraper un peu facilement tout de meme.
Apres un plov roboratif prepare par la maman, les joutes reprennent avec un forme particuliere de polo : le but est de poser une depouille decapitee de chevre ou de mouton sur un embut materialise par un tapis. Des equipes de 3 a 5 joueurs s'affrontent, on voit bien qu'ils sont nes sur un cheval.
Dans ce cas particulier, je n'ai pas sur qu'il y ait un point...